美国衣服品牌(美国衣服品牌排行榜前十名)

米兰时装周七大“最佳”，谁能上榜？米兰时装周的热度并没有因为赛程的结束而消散。相反，人们带着一系列疑问来来回回地思考本周节目中发生的事情:缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯这次想说什么？为什么亚历山德罗·米歇尔会找到这么多双胞胎？帕丽斯·希尔顿在哪个节目中出现过？时装周有哪些最难忘的首次亮相？

面对这些问题，《VOGUE》很快整理了米兰时装周的七个“最好”，也许你能找到答案。

在普拉达大秀开幕之前，悬疑的气氛就已经扑面而来，霓虹色的屏幕，如同被撕裂的不规则窗户，身临其境的秀空体验。这一切的气氛都要感谢导演尼古拉斯·温丁弗里恩和AMO设计事务所。尼古拉斯·温丁弗里恩(Nicolas Windingfrefn)曾执导过《奔跑在路的尽头》、《绝望的驾驶》等电影。在他的叙事语言中，华丽、暴力、冷静、压抑等风格交织在一起，他的视觉特征在AMO以“乡土气息”为主题创作的一系列短片和秀空中得到了真实的再现。现场的嘉宾可以通过节目周围切割的透视孔目睹短片的片段，这就像是一种窥探，让好奇和恐慌驱逐他们的视线。

尼古拉斯·温丁·雷弗恩的“触摸原油”电影短片和节目的沉浸感空创造了一种悬疑感。

大戏开始，真正的故事情节正式上演。缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯这两位“导演”用时尚表达了他们对生活痕迹的迷恋。那些坐着躺着不经意留下的皱纹被强调和放大了。在他们眼里，这不是时尚带来的尴尬，而是人们在生活中留下的自然痕迹。缪西娅·普拉达解释说:“这是一种女性的生命意识。生活和人性造就衣服——不是表面的点缀，而是生活的痕迹和印记。这种通过人性塑造衣服的想法让我们兴奋不已。”

“这场秀的环境语言——撕纸的背景——与时装设计相呼应。我们喜欢这种脆弱和姿势不对的感觉。这种感觉和原生状态令人兴奋。服装承载着生命的感觉——它们充满活力。”拉夫·西蒙斯也表达了类似的观点。仔细观察，这些故意的错误在我们的日常生活中随处可见。裙子的褶皱，缺了整块的豁口，压在衣服堆里很久的扁皮包，都是忙碌时的正常表情。

缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯的天才之处在于，这些细节通过他们的视觉创作富有仪式感。急促的音乐让人思考这些“错漏”背后的故事。夸张的超长假睫毛挡住了模特们的眼睛，也隐藏了情绪的表达，从哪里来，要到哪里去。每个人的人生轨迹，答案都不一样。故事里的一切都是在试图引导一种思维，而不是指向一个客观的结果。

芬迪

半个月前刚刚在纽约时装周举办了Baguette 25周年秀的Fendi本周重返米兰，发布了2023春夏系列。面对如此快节奏，身兼多重责任的金·琼斯也提出了自己的解决方案:“我对设计进行了编程。如果能把秋冬系列和高定系列和这次发布会的理念联系起来，品牌展示就很有意义了，接下来还会有新的系列在这个基础上延伸。”

这场大秀的风格也因此变得简单明了。你可以看到高级定制时装秀上的造型在不久前变得更加实用，轻盈的丝缎取代了厚重的刺绣，在行走中展现出灵动优雅的姿态。无论是礼服还是西装，有光泽的面料凭借出众的剪裁，顺着模特的身体顺流而下，日常着装的顺滑舒适感从身体到内心。

当然，这并不是琼斯一个人的功劳。自上任以来，他一直在回归卡尔·拉格费尔德在千禧年前后为芬迪设定的时尚基调，但现在他的诠释更加现代和简洁。同时，这些恰到好处的颜色既醒目又不会喧宾夺主。他很清楚，自己在芬迪所做的一切，并不是为了开创新局面，而是为了保护这个时尚之家的辉煌历史。与Silvia Venturini Fendi和Delfina Delettrez Fendi这两位品牌家族成员一起，我们将携手将Fendi带入未来。

GucciAlessandro Michele没有让每一位看完大秀的观众彻底失望。就在人们以为鱼贯而出的68组造型宣布大秀结束的时候，秀场中央的天花板隔断——摄影师马克·佩克梅兹安(Mark Peckmezian)拍摄的肖像缓缓升起，两场秀合二为一。兴奋才刚刚开始。

原本还单身的模特们，突然发现了自己一模一样的“另一半”，互相牵着手，再次现身。节目主题“Twinsburg”的含义也得到了充分的诠释:美国俄亥俄州的Twinsburg被称为双胞胎之城，每年在这里举办的“Twinsburg”都会吸引世界各地的双胞胎前来参加派对。从更个人的角度来说，米歇尔的一生也伴随着这种孪生的影响。他的母亲杰拉尔达和月经朱利安娜也是双胞胎。“作为双胞胎，他们是他们存在的最终标志，穿着相同。它们是神奇的镜像，一个复制另一个。”

说到这里，Michele并不只是想用这种形式感来增加节目的噱头。相反，双胞胎下的异同、个性与共性、错位与差异才是他想表达的重点。当每个双胞胎出生时，这种基因相似性开始影响他们的生活，他们被塑造成穿着相同的衣服，成为彼此眼中的另一个自己。而且社会对双胞胎的反应也是矛盾的。我们惊叹于这种高度的相似性，但又不禁挖掘出他们作为每个个体的不同之处。这种纠结和错位并不影响双胞胎的自我认同，但他们拥有独立思考、判断和行为能力后，为什么还要继续以类似“演戏”的行为再现生活中的另一个自我？

时尚在双胞胎的身份世界中扮演了什么角色？那些整齐的制服和西装，都是社会赋予的角色设定，而看似华丽浪漫的薄纱和亮片，也失去了在双生世界里“独自美丽”的权利，但1+1 >: 2的效果，吸引人的注意力倍增。

来自中国的双胞胎模特关蜜雯和关密云参加了走秀。

“同样的衣服在看似相同的身上散发出完全不同的气质。归根结底，即使在一系列的繁衍和再生产中，时尚的生命力也不会阻碍每个个体最真实的自我表达。”米歇尔从生活的经历中给出了一种理解。“事实上，所有的双胞胎从出生开始就清楚地意识到自己不是宇宙的中心。”而这句话也提醒了我们每一个自以为独一无二的人。时尚所承载的“真实性”就一定等同于与众不同吗？我们对自我个性的标榜是否也不自觉地流露出以自我为中心的傲慢？当不远处出现一张和你服装相似的脸，一个人的个性该如何展露？就连人格的定义也在这场秀中被瓦解和重构。

范思哲

多娜泰拉·范思哲在米兰时装周上一直拥有最强的走秀阵容。这一次，她邀请了——巴黎·希尔顿，这个千禧年流行文化中最重要的象征之一，来做压轴表演。

锁子甲的莱茵石礼服将人们带回了12年前她的生日派对。全身粉色的款式宣示着千年的时尚主权，头上精致的面纱也象征着身份的悄然转变。

除了这款为帕丽斯·希尔顿(Paris Hilton)量身定制的荧光芭比粉，整场秀完全被电光紫包裹，多纳泰拉(Donatella)以黑暗哥特女神为灵感的设计充满了令人迷惑的魅力。“我一直很欣赏反叛者。一个自信、睿智、又有些女王气质的女人，穿着皮衣、铆钉、水洗牛仔裤、雪纺或针织，戴着皇冠，大胆地展示着自己的时尚态度。她是一个坚强、独立、美丽、自信的女人，是一个洒脱的女神。”她解释道。

她为这些哥特女王赋予了紫色盔甲，并在炫丽色彩的基础上尝试了多种材质的混搭，从电光紫色丝绸连衣裙到哑光紫色皮革抹胸连衣裙，还有柔和迷离的紫色雪纺蕾丝和不规则剪裁的布艺披肩。几乎所有的物品都被这种不同的哥特式魅力所陶醉，这种魅力很危险，但更难抵抗。2011年，多纳泰拉用郁金香印花唤醒了人们对紫色的向往。12年后，范思哲决心让紫色重回巅峰。

米兰时装周最大的亮点之一就是三大品牌设计师的首秀。马克西米利安·戴维斯、马尔科·德文森佐和鲁伊吉·比利亚塞尼奥以及他们的新角色将会是未来被反复谈论的话题。菲拉格慕年仅27岁的马克西米利安·戴维斯(Maximilian Davis)于今年3月成为这个拥有近百年历史的品牌的创意总监。秀场前，菲拉格慕改变了全新形象。在接受《Vogue月刊采访时，他表示自己正在挖掘品牌档案，以确定一个新的品牌密码。现在，一个强势抢眼的时尚形象正毫无悬念地成为人们关注的焦点。马克西米利安·戴维斯(Maximilian Davis)解释道，“我打算用全新的视角解读好莱坞文化，向菲拉格慕的品牌渊源致敬。展现闲适性感，巧妙刻画日落日出。”红色，与红毯和好莱坞明星息息相关，也是整个系列的核心和出发点。与此同时，戴维斯从该品牌1959年为玛丽莲·梦露设计的鲜红色高跟鞋中汲取灵感，并在礼服上点缀了星星般闪亮的莱茵石。

除了仪式化的红色造型，艺术家瑞秋·哈里森的“日落系列”系列作品也成为了他的创作源泉。那些渐变的色彩呈现在柔软的欧根纱和府绸上，呈现出浓郁的节日氛围，与秀场中布置的红砂岩相呼应。“沙岩与菲拉格慕、好莱坞、海洋息息相关，同时与我有着不解之缘。在加勒比文化中，海洋是激发思考和情感的地方。我希望从菲拉格慕的角度来阐述海洋对于加勒比文化的意义。”

上一次EtroMarco de Vincenzo引爆社交媒体，是他让模特们拿着和造型同色的冰淇淋走在户外秀场上的时候。德文森佐在5月底被任命为Etro的创意总监，因此首秀的准备时间非常紧张。“对我来说，这一季是为了表达Etro的潜力，展示尚未被探索的更广阔的可能性。”

相比Etro的波西米亚风格和佩斯利印花的延续，De Vincenzo的创意更为大胆。“我喜欢结构和紧凑的材料，对波西米亚的世界不是很熟悉；这并不意味着我以后不能用我的方式去解读，只是现在给了我这个位置来表达我的观点。”他很坚定，也很有信心给这个老牌时装屋注入一个具有个人风格的新造型，但好在这并没有割裂品牌历史。

他像一个捧着植物学百科全书的园丁，将历史上的花、树、鸟、兽、虫、鱼的印花风格融入到自己的设计中，并以手染羊绒、牛仔锦缎、棉衬衫、缎网球衫等现代新颖的时尚元素呈现出来。，以便Etro可以真正融入每个人的衣柜。这就是他所说的“提供丰富多样的选择，同时照顾到真正的需求。”Bally要记住rhu igi villaseor这个名字有点困难，但你一定很熟悉他创立的Rhude。他曾对媒体说:“我创办RHUDE的时候，很大一部分原因是对奢侈品的渴望。”现在，他终于如愿以偿，成为了某经典奢侈品牌的创意总监。1992年出生于菲律宾马尼拉的villaseor，小时候移民美国，深受洛杉矶当地流行文化的影响。因此，在他接近“梦想成真”的Bally处女作中，传统的皮革和服装技术被制成了记忆的缩影——千年之交的高级时装风格，“追求奢华和性感。讲的是我出门想穿什么，朋友出门想穿什么，我觉得别人出门想穿什么。”

优秀的雕花空皮革、麂皮、彩色蛇皮随处可见，在正统的时尚单品下传递着野心与叛逆。秀的后半部分，优雅的修身连衣裙、黑色针织连衣裙、休闲衬衫和高开衩超短裙，隐约让人想起汤姆·福德2000年初的经典作品。villas EOR无疑是在试图复兴那些奢华的传统，Bally stage足以让他在未来继续呐喊。

Bottega Veneta走进Bottega Veneta秀场，由艺术家Gaetano Pesce设计的秀场装置引人注目。秀场用彩色树脂浇注的地板，400个彩色的座位，无不挑动着嘉宾的神经。是的，自从马蒂厄·布拉齐(Matthieu Blazy)在《Bottega Veneta》中惊艳亮相以来，所有人都在期待他能提供什么新的惊喜。“作为设计师，我创作的是原创作品，而不是标准化系列”。事实证明，布拉齐和他的团队的创作也可以被称为现代艺术作品。让我们以相反的顺序回顾一下这个版本。大秀最后借用Pesce的配饰的三件礼服，采用了一种全新的工艺，用流苏手工编织，得到了这样灵动、羽毛般的杰作。

更多的细节体现了创意中Blazy和Pesce的融合。针织连衣裙上的抽象印花和不规则流苏将模特塑造成一个移动的雕塑，布拉齐称之为“过程非常技术性，但结果是感性的。”

这恰好是艺术创作中普遍追求的一种状态，在过程中最大化体验，无论结果是震撼还是无声，都是经过一个过程提炼后的情感表达，与目的和结果无关，就像凯特·莫斯的法兰绒衬衫需要印花12次才能达到格纹效果，以及一系列皮质的西装和牛仔裤。有趣的是，Blazy和Pesce在理念和行动上都实现了“双向之旅”。前者最日常的成衣是按照艺术品的标准制作的，而后者则是根据情感冲动创作的艺术品——展览中的400个座位将在随后的迈阿密艺术展中以商品的形式出售。

Moschino不可否认，杰里米·斯科特(Jeremy Scott)手下的“吵闹”Moschino总能给时装周带来惊喜。这次他让新一季时装集体“膨胀”，游泳圈和救生衣是罪魁祸首。

“所有东西的价格都在上涨:住房、食品和生活。所以我在该系列的创作灵感中加入了通货膨胀。”他把这样一个略显严肃悲观的社会现象，用四两的形式翻译出来，呈现出一种戏谑的效果。第一系列造型从服装的领口和裙摆入手，注入空气球结构，将品牌历史上标志性的心形图案立体化。

然后他的关注点开始转向儿童游泳圈和救生圈。“有时我们觉得自己快要淹死了。但无论发生什么，我们都要给幸福留些空余地，对吧？”斯科特解释道，“现实越是无奈，我越是要在设计中寻找快乐。”当然，他不仅给自己带来了快乐，也让我们不由自主地跟着他的节奏笑了起来。